Допомога по Теле2, тарифи, питання

Кожен квадратний метр невеликої міської квартири хочеться використати на всі сто. І вільний простір перед підвіконням у вітальні – не виняток. Що сюди поставити залежить від ваших потреб.

Справі-час

• Фото 1, 2.Ніжки столу є дві скріплені петлями панелі, одна з яких рухлива. Щоб скласти стіл, потрібно повернути рухливу частину на 180 ° і опустити напівкруглу стільницю. Низ ніжок випиляний сходинками, щоб при повороті панель менше дряпала підлогу.
• Фото 3Гратчастий борт не перешкоджає руху теплого повітря, що виходить від радіатора. До того ж він поєднує декоративність із функціональністю: закриває частину батареї і не дає усіляким дрібницям звалюватися зі столу.

Якщо ви працюєте вдома, то на робочому столі саме місце біля вікна. Але важливо, щоб він не надто дисонував з іншою обстановкою вітальні, нагадуючи про роботу, коли захочеться відпочити. Наш стіл є складною конструкцією, забезпеченою бортиком у вигляді гратчастої панелі. Білий колір вибраний із двох причин. По-перше, він поєднується з м'якими меблями і книжковою шафкою, що стоїть поруч. По-друге, гладка біла поверхня краще відбиває сонячні промені, завдяки чому зберігається достатня інсоляція кімнати.

Лава для книгочея

• Фото 1, 2.Ця лава у стилі кантрі виконана з клеєних дерев'яних щитів та пофарбована у білий колір. При бажанні сидіння можна зробити м'яким, але краще використовувати знімні подушки з тканинними чохлами, що замінюються.
• Фото 3Круглі отвори виготовлені у високій спинці не тільки для краси. Взимку, коли увімкнено опалення, вони сприяють кращій циркуляції теплого повітря. З цих же міркувань лаву забезпечили фігурними ніжками, а не суцільною основою на цоколі.

Ви любите збиратися в одній кімнаті всією сім'єю чи запрошувати друзів? Тоді поставте біля вікна зручну лаву із фігурною спинкою. Густий насичений червоний колір стін не розбурхує, а, навпаки, викликає відчуття затишку та ґрунтовності. Переважно білі меблі та текстиль врівноважують колірну гаму.

Їмо вдома

• Фото 1, 2.Над столом має сенс повісити світильник, який регулюється по висоті. Це зручно, особливо якщо трапези мають звичай затягуватися до темряви.
• Фото 3Конструкція столу досить проста. Він спирається не тільки на ковані ніжки, але й з'єднаний одним торцем з ґратчастою панеллю, що закриває радіатор опалення. Спеціально для цього в центральній частині панелі зроблено проріз, в який вставляється край стільниці.

Вибір на користь їдальні, поєднаної з вітальнею, має переваги. Особливо якщо сім'я складається більш як із двох осіб. І, звичайно, обідній стіл краще розташувати біля вікна. Як, наприклад, у цій кімнаті, яка дуже нагадує терасу заміського будинку. З вікна ллється трохи приглушене шторами сонячне світло. Навколо столу з кованою основою розміщені плетені крісла. Доповнюють картину аксесуари в стилі кантрі: бра на чорних кованих кронштейнах і довга полиця під стелею, заставлена ​​«сільським» начинням.

Рай для квітів

• Фото 1, 2.По конструкції столик нагадує ящик на ніжках, забезпечених коліщатками. Прямокутний отвір у середині стільниці відкриває доступ у надра «ящика». Сюди поміщаються пластикові або керамічні горщики для квітів.
• Фото 3За рослинами зручно доглядати. Практичності столику додає нижня полиця, де розміщені плетені контейнери з інвентарем. Сипати ґрунт прямо на дно «ящика» не рекомендується. Дерево не самий вологостійкий матеріал.

Якщо підвіконня надто вузькі і на них не поміщаються горщики з рослинами, можна вийти із ситуації за допомогою оригінального столика-консолі, поставленого до вікна. Розміщені на ньому квіти, навіть дуже високі, не завадять відчиняти вікно. У нашому інтер'єрі цей столик витриманий у загальній стилістиці та пофарбований у білий колір. Колірна гама кімнати лаконічна, але не нудна: білі меблі на тлі насичено-жовтих стін та текстилю. Посилити тему природи допомагають штори, прикрашені аплікаціями у вигляді стилізованих тюльпанів, та циновка із сизалю.

Хоздар на дачі своїми руками, при практично "порожній" кишені.

Напевно, є такі дачі (садові ділянки), на яких існує "темний" кут. "Темний" кут куди не ступає нога людини, там накопичуються обрізки старих матеріалів, речі, які обов'язково викинемо на "цьому тижні" при від'їзді тощо. Загалом місце пропадає, а попиляти щось місця немає. І ось нарешті приймається вольове рішення покінчити з цим "темним кутом" і використовувати місце, що звільнилося, для чогось корисного, наприклад для госпдвору. Який, звісно, ​​і сам може поступово перетворитися на "темний" кут. Але зараз не про це, а про госпдвор.
Зважилися ми позбутися "темного" кута і зробити критий госпдвір своїми руками. Головна умова - все має бути якомога дешевшим і практичнішим.

Перше питання як влаштувати підлогу (майданчик).

Від заливання майданчика бетоном відмовилися одразу. Дорого, трудомістко, відсутність можливості подальшого перепланування ділянки при можливому знесенні господарського двору. Демонтувати бетонний майданчик... Самі розумієте. Думали як підлогу використовувати подвійний дерев'яний настил. Необрізна дошка оброблена кузбаслаком або відпрацюванням (відпрацьованим олією) укладається прямо на вирівняну землю. На неї укладається брус 50мм х 50мм. зверху оброблена дошка обрізна. До такої дерев'яної підлоги можна буде привернути будь-який верстат - це гідність. Потім передумали, чому зараз уже не згадати. Ще подумавши, підлогу вирішили робити із тротуарної плитки. Гідність – прибирати на такій підлозі легко, додаткової обробки не потрібно, у разі поломки однієї плитки, прибираємо її та на її місце просто кладемо нову. Демонтаж у разі зносу господарського двору простіше, зібрав плитку і все, а потім її можна ще раз використати. Із підлогою визначилися.

Друге питання – як укладати плитку.

За правилами потрібно вибрати грунт, зробити піщану подушку сантиметрів в 40, утрамбувати пісок віброплитою або обрізком колоди з поперечиною-ручкою. Це звичайно ідеально, але знову дорого виходило. На піщану подушку піску треба багато. Та й перспектива перетягувати пісок з одного кінця ділянки на інший у кількості одного або двох самоскидів, м'яко кажучи, не радувала. До того ж, кілька років раніше нам уже робили доріжки за правилами: піщана подушка, утрамбування, плитка. Але, мабуть, згодом відбувається перемішування піску з грунтом (торфом) і доріжки потихеньку стали розповзатися. Від моменту укладання до перших спроб минуло роки чотири. Тож вирішили робити не за правилами. Укладати плитку відразу на землю. Вже, якщо й почнуть плитки розповзатися, сильно засмучуватися про пристойні матеріальні та трудовитрати не доведеться.

Як робили майданчик із плиток.

Вирівнювали ґрунт лопатою. Вибраний ґрунт складали поруч. Після того як майданчик став більш-менш рівним, добре пролили його водою зі шланга. Коли вода пішла в землю, але земля залишалася ще вологою, просто ходили та стрибали на цьому майданчику у гумових чоботях. Виникали нерівності. Брали вибраний ґрунт, розкидали по майданчику, розрівнювали обухом граблів, знову проливали добре й утоптували. Так кілька разів, поки майданчик не став відносно рівним. Заради справедливості варто відзначити, що спочатку під плитку все-таки спробували укласти армуючий шар, щоб мінімізувати можливе розповзання, але потім і від цієї витівки відмовилися. Про цю невдалу спробу, якщо вам цікаво, читайте наприкінці статті, у виносці. А поки що продовжуємо. На всю підготовку ділянки ми пішли півтора дні. Далі стали укладати плитку прямо на вирівняний ґрунт. Оскільки ідеально рівної і рівномірно утрамбованої поверхні у нас звичайно ж не вийшло, то при укладанні кожної плитки, при необхідності, ґрунт з-під плитки або вибирався, або навпаки підсипався в потрібному місці. Ці маніпуляції з доведення проводилися звичайним дитячим совком. Для доведення, совок виявився дуже зручним інструментом. Так приблизно за день, ми поклали плитку. Здається, що вийшло досить прийнятним.

Хоздарі вирішили робити каркасного типу без обшивки вагонкою, тобто. літній варіант. Каркас вирішено було обшити товстим армованим поліетиленом. У такому госпдворі буде світло і освітлення буде природним, що важливо при можливому відключенні електрики. Каркас за задумом будується із бруса перетином 50мм х 50мм. По краю нашої плитки, з бруса зробили суцільну обв'язку. До цієї обв'язки кріпили вертикальні стійки з відривом 40 - 50 див друг від друга. На висоті метра з невеликим зробили додаткову обв'язку. І третя обв'язка під самим дахом. Брус спеціально зшивався цвяхом 150 мм. Кінці цвяхів загиналися. Армованим поліетиленом обертати каркас передумали. Т.к. обізнані люди, у яких на ділянках стоять теплиці, сказали, що максимальний термін служби поліетилену нехай навіть і армованого – 3 роки. Вітер, перепади температур, птахи роблять свою справу і поступово плівка рветься. Перевіряти практично такого твердження не стали. Каркас обшили карбопластом. Карбопласт - матеріал, що виготовляється, як нам здалося, з тонкого листкового поліетилену. Міцність цього матеріалу набагато вища. Для кріплення до каркаса використовували шурупи з поліетиленовими шайбами. Такі шайби використовуються при покритті даху м'якою покрівлею, наприклад – ондуліном.

Крокви також робили з бруса п'ятдесятки. Обрешітки зробили зі старої фанери 10 мм, Обрешітки не суцільні. Дах покрили ондуліном.

Насамкінець хочеться додати. Наш господарський двір благополучно пережив літо, осінь і зиму, весну, ще одне літо, осінь і ось тепер іде ще одна зима. Плитки поки не повело, незважаючи на роботи.

Сам госпдвір.

Підлога та каркас стін збоку.

Підлога та каркас стін.

Каркас даху.

Каркас господарського двору.

Закінчений госпдвір.

Побудований і обшитий господарський двір усередині.

Чи не вдалий досвід зміцнення доріжок з тротуарної плитки за допомогою старих покришок.
Відразу хотілося б відзначити, що, можливо, невдача спіткала нас не через застосований спосіб (знайдений в інтернеті), а через криві руки. Проте... В інтернеті ми знайшли такий спосіб зміцнення садових доріжок. Суть така. Беремо старі автомобільні покришки, відрізаємо боковини, коло, що залишилося, розрізаємо навпіл і отримуємо товсту гумову стрічку. Стрічка укладається на землю, на цю стрічку укладаються тротуарні плитки. Плитки на такому не зношуваному підставі-стрічці розповзатися не будуть. Нам цей спосіб видався відмінним. Роздобули кілька старих покришок і... Ми намагалися їх різати ножицями по металу, марно. Після цього взяли болгарку та болгаркою порізали покришки. Сам процес був страшним. Запах поленої гуми, розплавлена ​​гума, що розлітається в різні боки... Загалом старі покришки порізали. Розклали гумові стрічки на майданчику, а вони виявилися не рівними. У перетині ця стрічка є дугою. Якщо складати ці стрічки одна поруч з іншою, покриття виходить м'яким і хвилеподібним. Плитки на такому покритті гуляють як захочуть. Декілька плиток просто зламалося. Прибрали ми ці гумові доріжки і плитку поклали способом описаним вище.

От і все.
Ваші пропозиції, побажання, розповіді та питання надсилайте на нашу пошту.

Хоздвір частина 2
Для якісної фіксації елементів рами шурупами і болтами (мал. 54) висвердлюйте в горизонтальних елементах отвір, діаметр якого повинен бути на 1 мм менше, ніж діаметр шурупа, що вкручується. Шуруп вгвинчуйте в деталь, що закріплюється, не менш ніж на половину її товщини. Для того, щоб надати конструкції діагональну жорсткість, прикріпіть до горизонтальних елементів рамки підкоси, виготовлені з перерізом бруса 100 х 100 мм. Для їх фіксації використовуйте болти з гайками М12-М16.
Під головки болтів і гайки встановіть сталеві шайби діаметром близько 50 мм і товщиною 2 мм, щоб убезпечити деревину від продавлювання.

Під вікном і над ним закріпіть ригелі з'єднанням у півдерева Після того, як обидві бічні рами будуть зібрані, опиліть крайні вертикальні стійки по лінії крокв. Зібрану раму необхідно обшити будь-яким матеріалом, вибір якого залежить від призначення госпблоку. Зовнішньо обшийте рами обрізними дошками, укладаючи їх внахлест, або дошками з обраною чвертю. Усередині обшийте стіни вагонкою. Різні способи обшивки стін госпблоку представлені на рис. 55.
Якщо планується використовувати госпблок як житлове приміщення протягом обмеженого періоду часу, а потім переробити його в господарське приміщення, зовнішню обшивку стін можна виконати з плоских азбоцементних листів.

Дошки та вагонку рекомендується прибивати цвяхами, а азбоцементні листи кріпити шурупами завдовжки 25-30 мм.
Під голівки шурупів слід підкладати сталеві шайби. Якщо потрібно завершити будівництво господарського блоку в найкоротші терміни, виконайте тільки зовнішню обшивку рам, підклавши під неї пергамін або щільний картон, щоб стіни не продували. Зсередини стіни можна обклеїти шпалерами прямо по картону. Тильна стіна госпблоку глуха.

Дві вертикальні стійки рами-каркаса цієї стіни (мал. 56) виріжте із бруса перетином 100 х 100 мм, а три інші - із бруса перетином 100 х 50 мм. Стійки різної товщини встановлюйте по черзі на відстані 870 мм одну від іншої. Для забезпечення діагональної жорсткості прибийте до каркаса підкоси, виготовлені з перерізом бруса 100 х 50 мм. Обшивку тильної сторони господарського блоку виконайте з того ж матеріалу, що й бічних.
На лицьовій стороні госпблоку необхідно зробити вікно та два дверні блоки. Ширина дверей, що веде до їдальні, повинна становити 700 мм, а двері сараю – 800 мм. Вікно на кухні зробіть такого самого розміру, як і на бічних стінах. Раму лицьової стіни (рис. 57) виготовте із бруса перетином 100 х 100 мм. Її висота повинна бути на 600 мм більша, ніж висота рами тильної стіни, щоб можна було влаштувати дах із нахилом. Крім нижнього та верхнього горизонтальних брусів, встановіть ще один – середній, розташувавши його на одному рівні з верхнім горизонтальним брусом тильної стіни.

Цей брус не тільки посилить конструкцію рами-каркаса, а й викриє роботу в тому випадку, якщо ви вирішите модернізувати господарський блок, наприклад, на другий поверх дачного будинку. Для того щоб спростити конструкцію лицьової стіни, розташуйте дверні блоки по її краях. Дверними коробками можуть бути вертикальні стійки рами. Горизонтальні елементи дверних коробок та віконні ригелі виріжте із бруса перетином 100 х 50 мм. Вертикальні стійки, що займають проміжне положення і проходять на рівні перегородок, виготовте із бруса перетином 100 х 100 мм, решта стійки та підкоси – з бруса перетином 100 X 50 мм.

Всі з'єднання між вертикальними та горизонтальними брусами рами виконайте вполдерева і додатково зміцніть їх за допомогою шурупів. Кінці підкосів опиліть і зафіксуйте болтами з гайками М12 - М16. Щоб уникнути продавлювання деревини під головки болтів і гайки, підкладіть сталеві шайби діаметром 50 мм і товщиною 2 мм.
Перед тим як приступити до складання рами лицьової сторони господарського блоку, відстругайте рубанком поверхні стійок, які будуть служити дверними коробками. Збирайте раму на рівній площадці. Спочатку виконайте згуртовування елементів, вирізаних із бруса перетином 100 х 100 мм. Потім для запобігання діагональному зміщенню стійок прибийте до середніх брусів дошку.

Прикріпіть до крайніх стійк дверні полотна, після чого встановіть вертикальні стійки, виготовлені з брусів перетином 100 х 50 мм. Далі зафіксуйте горизонтальні елементи дверних коробок, змонтуйте крайні підкоси та встановіть середні вертикальні стійки та підкоси. Готову раму обшийте деревом або іншим облицювальним матеріалом.

Порада:
Альтанки встановлюються, як правило, у тихій зоні саду в оточенні зелені та квітів.

На сайті є:

Переваги використання керамічної бруківки під час оформлення територій Як побудувати відкриту альтанку на блоках Всі роботи на дачі. Як побудувати на дачі сходи та сходи Як зробити на дачі садові доріжки

Рішення щодо будівництва господарського двору для різноманітних домашніх тварин прийшло вже давно, але часу на це не було ніяк, а тварини вже почали з'являтися, крім домашніх котів, восени до нас прийшла кролиця, довелося будувати тимчасові клітини для неї. Крім того, ми завели курей несучок. Після цього нам стало зрозуміло що потрібно будувати господарський двір, але, так як дровник у лазні був замалий для всього будинку, вирішено було і заразом робити і його, почали з класичного варіанту дровника, каркасна конструкція, перехресно набиті дошки, фундамент - бетонні тумби трохи заглиблені в землю, з них випуски сталевого куточка на який підвішуються бруси 100*150, зв'язуються верхньою обв'язкою та укосинами для жорсткості, одна частина дровника в кількості 2 стовпів спирається на стрічковий фундамент, дрібнозаглиблений, він і буде фундаментом для господарського двору.

Після виливки стрічки фундаменту господарського двору в повному обсязі підняв каркас, далі, точно також обв'язав поверх дошкою 50*150, уклав крокви через кожні 40-45 см з дошки 50*150, для жорсткості зсередини зробив укосини, закріплюючи їх до нижньої обв'язки. *150 що кріпив на дюбелі прямо до стрічки фундаменту, кожен брус також анкерувався сталевим куточком випущеним зі стрічки фундаменту.

Відразу після цього покрив покрівлею - металочерепиця, колір та модель - в образ будинку.

На той час кролики вже підросли і довелося робити їм клітини трохи більше.

Клітини робив за класичним варіантом, годівниця на двох, автопоїлка з оцинковки та пляшки з-під молока, на підлозі сталеві профілі щоб було легко робити прибирання (мороз не страшний на залозі їм так як взимку буде опалення), знизу також з оцинковки під нахилом збірник для посліду, верхні 2 клітини будуть для молодняку ​​від 3 місяців до забою в 6 місяців, самки і самці окремо.

Зовні в тон лазні обшив каркас в "американку", для виходу гусиків та курей на вигул залишив спеціальні двері, що на зиму планується закриватися капітально, сталеві стовпи обмежують вигул, надалі він буде закритий сіткою рабицею зверху та збоку.

Щоб ушляхетнити будівництво і не допустити образу "сараю", зайнявся трохи химерністю оформлення, тобто. різноманітних вирізок лобзиком та фрезером.

Просто захотілося трохи урізноманітнити нудний вид господарського двору і заодно поганяти лобзик і фрезер, що залежалися, до того ж поки не під'їхали будівельні матеріали на утеплення господарського двору можна і трохи поскакати, та й основна проблема будівель це завжди - двері, купувати те що потрібно - дорого, і не завжди результат буде по серцю, робити самому - простіше, але не завжди вийде красиво, довелося поєднувати, так як дошка в наявності - сира і після усушки будуть щілини, закрив їх нащільниками, та тими, що будуть давати симпатичний вигляд, ручку як завжди - зрізали в лісі з берези, що впала, крім того назбирали гілочок для обрамлення вікна зовні, як робили в зовнішній обробці

Хоч би скільки кімнат у будинку, місця завжди не вистачає. Хтось давно мріє про кабінет, комусь потрібна ще одна дитяча чи ігрова кімната для малюка, комусь – майстерня… Власнику цього особняка було шкода невикористаного простору під стелею – стільки місця даремно пропадає.

Він не зупинився на одних міркуваннях про цю ідею і втілив у життя свій чудовий проект. Треба було витратити час і сили на встановлення підлоги та спеціальних конструкцій, що підтримують, але результат приголомшує! Подивись, як можна зробити додаткову кімнату- мені здається, це навіть набагато легше, ніж ремонт звичайної кімнати.

Як використовувати простір над сходами

Ідея виявилася блискучою! У додатковій кімнаті затишно розмістилися дитячі речі, вікна наповнюють простір світлом. Така ігрова кімната – мрія будь-якої дитини. Втім, це місце настільки вигідне, що тут можна було влаштувати будь-яке приміщення – кімнату для читання, кабінет чи художню майстерню.

Запасна спальня для гостей- Теж ідея. Якщо у тебе є невикористаний простір у будинку, пам'ятай про те, що його можна пристосувати для своїх потреб, потрібно лише трохи постаратися. Творчий підхід завжди приносить найкращі результати.